Чомусь часто необхідність виконувати ремонт електротримера своїми руками виникає в невідповідний момент, коли потрібно терміново косити траву, а поломка, що виникла, не дозволяє цим займатися.

Більшість дефектів, що виникають, не відрізняється складністю і може бути усунуто буквально на місці простим підручним інструментом. Але для цього треба мати базові знання конструкції власної косарки.

Професійний електрик у Львові ділиться власним досвідом, набутим за п’ять сезонів експлуатації свого ECO GT-800L, а також допомоги друзям та сусідам з дачі у цьому питанні. Сам же намагаюся приділяти увагу профілактичному обслуговуванню, своєчасно проводити технічні огляди та перевірки.

Що треба знати про влаштування електротримера до початку його ремонту: 2 типи конструкцій

Тримери для скошування трави з живленням від електрики виготовляються потужністю від 300 Вт до 2 кВт двома модифікаціями. Вони відрізняються розташуванням двигуна:

1. внизу біля косильної головки:
2. зверху складеної штанги.

Такі вироби створюються для різних завдань, відрізняються за вагою, потужністю, робочими характеристиками. Перші типи моделей відносяться до легких і використовуються для обробки складного рельєфу садових доріжок під кущами біля клумб.

Вироби з верхнім розташуванням двигуна дозволяють обробляти великі площі, що відзначаються високою продуктивністю.

Обидва типи косарок можуть працювати від побутової мережі 220 вольт. Однак елітні вироби створюються з живленням від вбудованого акумулятора. Найчастіше вони використовуються на легких моделях, як показано на фото вище.

Приклад виробу з верхнім двигуном та його компонування показую на фото свого ECO GT-800L нижче. Кріплення ременем дозволяє повісити косарку на плече, а ручка забезпечує зручне керування ріжучою головкою при кошінні.

Робочим органом виступає косильна голівка з ліскою. Вона ж на потужних моделях може доповнюватись різальним ножем із металу або пластику. Обертовий момент високих оборотів для неї створює електродвигун, а він передається кінематичною схемою, розташованою всередині складової штанги.

Більш детально пристрій нутрощів показую фотографією двигуна зі знятою кришкою корпусу корпусу на своєму триммері. Він не обладнаний редуктором. Мене це, до речі, таке просте виконання повністю влаштовує.

Увімкнення двигуна здійснюється невеликим кінцевим перемикачем із зручною пластиковою кришкою, розміщеною в нижній рукоятці.

Особливості влаштування електричної схеми: коротко

Базовою частиною служить типовий колекторний двигун, в якому рух ротору в підшипниках надає електромагнітне поле, що обертається, обмоток статора.

Електричний струм, який здійснює основну роботу , протікає по замкнутому ланцюгу всіх обмоток через щітково-колекторний механізм.

У переважної більшості двигунів як захист від перегріву ізоляції обмоток використовується термореле. При ремонті розглядаємо його як звичайний силовий контакт у замкнутому стані.

При критичному нагріванні лаку проводів він просто розімкнеться і перерве дію електричного струму.

Всі елементи електросхеми з’єднані проводами та клемами між собою у послідовну ділянку. Короткий кабель з вилкою виведений назовні для підключення до подовжувача.

Як передається крутний момент від двигуна на косильну головку: 3 складові частини кінематичної схеми

У роботі беруть участь:

1. електродвигун;
2. кінематика складової штанги;
3. косильна головка з ліскою чи ножем для трави.

Звертаю увагу, що тільки найбільш потужних моделях може додатково стояти редуктор.

Він використовується зниження оборотів і, підвищення потужності на вихідному валу.

На одних конструкціях він розташовується відразу після двигуна, вбудований у його конструкцію.

В інших моделей він може бути знизу збірної штанги: відразу під косильною головкою і захисним чохлом.

Будь-який з цих редукторів складається з двох шестерень, що передають обертання. На верхньому фото вони мають циліндричну форму з косим зубом, але в нижньому — конічну, бо змінюють обертання під косим кутом.

Передача моменту, що крутить, від двигуна виконується стикувальним вузлом, що складається з циліндричної втулки з прямокутним отвором. У нього вставляється наконечник пружинного валу відповідної форми, розташований усередині алюмінієвої трубки.

Штанга тримера складається із двох половинок, з’єднаних послідовно. Кожна частина складена з трьох вставлених один одного деталей:

1. зовнішньої тонкостінної захисної трубки, виготовленої з алюмінієвого сплаву;
2. пластикової вставки;
3. пружинного валу.

Зчленування штанги виконано на середині її довжини за допомогою перехідника з гвинтовим з’єднанням, що дозволяє складати всю конструкцію для зручного перевезення на транспорті.

Знизу розташована косильна головка із захисним кожухом. Для обрізання надлишків волосіні на ньому стаціонарно встановлений ніж, що зменшує її довжину до оптимальної величини.

Де виникають електричні несправності тримера та як їх визначити

Так сталося в моїй практиці, що вже двічі зверталися сусіди по допомогу, коли двигун у них не вмикався. Найцікавіше те, що він був повністю в робочому стані, а дефект був усередині шнура подовжувача.

Тому я рекомендую починати розгляд із перевірки його справності. Для цього достатньо вставити подовжувач у розетку, а на його кінці заміряти напругу .

При використанні викрутки індикатором доведеться двічі перевертати вилку живлення, перевіряючи цілісність кожної жили за наявності фази на контакті розетки.

Якщо воно відсутнє, то вже є сенс шукати обрив проводів у схемі підведення живлення. До речі, недостатній рівень напруги також може позначитися на роботі електродвигуна. Це часто відбувається у сільській місцевості.

Тоді напруга доведеться підняти одним із найбільш прийнятних способів для вашого конкретного випадку. Інакше електротрімер може працювати з перевантаженням, перегріватися. Зверніть на це увагу.

Коли мультиметра під рукою немає, його можна замінити звичайною настільною лампою з будь-якою лампочкою освітлення , але краще з ниткою розжарювання.

Сила її світіння дозволяє непрямим способом судити про величину харчування і шукати обрив місця жили в подовжувачі. Провід доведеться просто перебирати руками по всій довжині. Зникнення контакту зазвичай відбувається біля розетки, де найчастіше створюються коливання при косьбі.

Якщо ж з харчуванням все нормально, то нам потрібний доступ до внутрішньої електричної схеми. Для цього необхідно розкрити гвинти кріплення корпусу. Всі вони розташовані з одного боку, включаючи саморіз, що фіксує штангу.

Обидві половинки корпусу крім гвинтів тримаються на пластмасових замках із клямками. Їх необхідно відкрити будь-яким плоским та тонким металевим предметом, наприклад, лезом ножа чи викрутки.

Після цього верхня кришка легко знімається. Відразу ж рекомендую взяти фотоапарат, зробити знімок укладання проводів численними внутрішніми каналами і поглибленнями. Фотографія допоможе у майбутньому збиранні.

Після цього можна приступати до внутрішнього огляду та аналізу справності всіх електричних компонентів схеми.

Як безпечно перевірити роботу вимикача

Електричні комутації виконує малогабаритний перемикач, що має два фіксовані положення:

1. відключено, що забезпечує розрив силового контакту за відпущеної кнопки мікрика;
2. включено – при натиснутій.

Його спрацьовування необхідно перевірити омметром чи дзвінком. При опущеній кнопці показання на табло свідчать про дуже велику величину опору – ∞ або 0L, як на моєму приладі.

При натисканні на кнопку пальцями виникає електричний контакт, а опір різко знижується до нульового значення.

Як дзвонити електричні дроти

Виявити обрив жил або пропадання електричного контакту в будь-якому місці схеми дозволяє продзвонювати ділянку ланцюга або замірити його опір мультиметром в режимі омметра.

Для цього достатньо використовувати навіть спрощену схему колекторного двигуна, показану вище. Вона дозволить послідовно перевіряти всі ділянки ланцюгів підведення напруги до електродвигуна.

Показую цей процес на відрізку від вилки кабелю живлення до контакту вимикача.

При вимірі використовую свій кишеньковий мультиметр Mestek MT-102 . Він показав опір 9,3 Ома, що цілком допустимо. Якщо ж буде виявлено урвище, то з цим місцем доведеться розбиратися далі.

У такий спосіб між усіма ділянками послідовно робиться замір, визначається місце обриву. Не забуваймо про термореле. Воно у холодному стані завжди повинно мати замкнутий силовий контакт.

Якщо електротриммер піддавався розбирання сторонньою людиною і не працює, то є сенс повністю оцінити правильність монтажу електричної схеми.

Як перевірити справність електродвигуна на тримері

Робота проводиться у два етапи:

1. зовнішній огляд;
2. електричні виміри.

На що звертати увагу при зовнішньому огляді

Найпроблемнішим місцем зазвичай буває щітково-колекторний вузол та підшипники. В ідеальному стані пластини колекторного механізму повинні сяяти чистотою та бути відполірованими, щітки цілими та рівними, а підшипники легко обертатися без люфту.

Показане на фото нижче невелике забруднення вугільним пилом від щіток вважається робочим і цілком допустимим.

Такий нагар при профілактичному огляді бажано змити етиловим спиртом, одеколоном або простою горілкою. Після цього мідні пластинки протирають чистою ганчіркою, звертаючи увагу на відсутність вибоїн, тріщин, подряпин.

Нижче показую зношені колекторні пластини, пошкоджені поганим приляганням щіток внаслідок їхнього великого зносу або ослабленням пружин.

Такий колектор під час роботи створює постійне іскроутворення і навіть круговий вогонь по всій поверхні кола.

Подібного стану допускати не можна.

Як виконати електричні виміри

У мене на сайті окремою статтею докладно розписано перевірку будь-якого електродвигуна мультиметром. Наприкінці розповідаю про три методики перевірки колекторних двигунів.

Нижче наводжу дві картинки оцінки стану опору ротора мультиметром і непрямим методом виміру. Технологія їх перевірки викладена у статті.

Крім обмотки ротора, може виникнути пошкодження на статорі. Спосіб виявлення описаний там же.

При перегріві обмоток через підвищені навантаження можливе пошкодження ізоляції та виникнення міжвиткових замикань. У цій ситуації двигун не зможе розвивати обороти за номінальної потужності.

Таку перевірку проводять під навантаженням або зняттям вольтамперної характеристики, що не так просто зробити в домашніх умовах підготовленій людині.

В окремих випадках при виявленні подібної поломки буває економічно вигідніше навіть придбати новий тример з більш відповідними технічними характеристиками.

Як проявляються типові механічні дефекти та способи їх усунення своїми руками

На електротриммері найчастіше виникають такі ушкодження кінематичної схеми:

1. клинять або розбовтуються підшипники електродвигуна;
2. сплутується або обривається волосінь внаслідок неправильного намотування на котушку;
3. не передається крутний момент від двигуна на косильну головку;
4. розплавляється пластмасовий корпус та окремі деталі при перегріві через підвищені навантаження;
5. створюється посилена вібрація обертової головки, що ускладнює косьбу.

Розберу їх трохи докладніше.

Як просто перевірити роботу підшипників

Достатньо повертати зовнішню обойму щодо валу і відразу тактильними відчуттями пальців оцінити плавність їхньої роботи, стан люфтів.

Розбиті та зношені підшипники необхідно замінити. Не забуваємо при необхідності оновити мастило: видалити струмінь і нанести новий.

Як запобігти несправності косильної головки, пов’язані зі скоєнням типових помилок домашніми «умільцями»

Тривимірні головки створюються трьома видами конструкцій, що передбачають видачу волосіні одним із способів:

• вручну;
• напівавтоматично;
• автоматично.

На переважній кількості виробів використовується напівавтоматична подача волосіні. Вона допускає ручний режим регулювання довжини ріжучого ділянки.

Багато поломок пов’язані з порушенням правил експлуатації, рекомендованих виробником, коли триммер починає працювати поза своїх можливостей. До них відносяться:

• значне перевищення діаметра ріжучої волосіні, що веде до підвищеного навантаження на двигун, проміжні вали, редуктор та механічні деталі головки;
• встановлення саморобних ножів чи ланцюгів замість штатних конструкцій;
• неправильна намотування волосіні.

Ось такі саморобки на кшталт «вічної волосіні для тримера» не тільки ушкоджують кінематику газонокосарки, а й травмують людей, завдаючи шкоди здоров’ю. Не раджу цим займатись. Жодної економії тут немає.

Двигун працює, а косильна головка не обертається: у чому причина

Поломка пов’язана з припиненням передачі моменту, що крутить, двигуна на робочий орган. Дефект може виникнути у будь-якому місці передавальної ланки. Найчастіше в моделях з редуктором причина криється у зносі робочих граней шестірні.

Причому якщо зносилися зуби на одній, то треба міняти відразу обидві, бо друга теж постраждала.

Несправності шестерень редукторів найчастіше виникають після зникнення в них мастила, на що, до речі, звертає увагу кожен виробник.

Справа в тому, що конструкція корпусу редукторів тримера не робиться повністю герметичною. Інакше його вартість зросте. Шестерні завжди повинні працювати в мастилі, а воно витрачається. Якщо її не поповнювати, то поломки неминучі, що відбувається досить часто.

У більш дешевих конструкцій без редуктора шпуля котушки своїм денцем закріплена через пластмасову втулку до валу. При постійних навантаженнях відбувається нагрівання пластику, а в процесі експлуатації втулка зношується, головка починає бовтатися.

Досягши критичного значення люфта втулка підлягає заміні.

Чому може сильно нагріватися нижня частина складової штанги

Причиною підвищення температури в цьому місці може бути тільки сильне тертя частин, що обертаються, про нерухомі деталі. Іншими словами – пружинний вал щільно притискається до стін пластикової вставки. (Дивись вище фото деталей складової штанги).

Це призводить до розплавлення пластику аж до пошкодження втулки та утворення з нього суцільного грудки, що проникає у витки валу.

При охолодженні повітря створюється монолітна конструкція, яка може заблокувати обертання і навіть заклинити двигун.

Пружинний вал штанги, що обертається, повинен завжди працювати в середовищі мастила. Його необхідно регулярно змащувати.

Своєчасно виконуйте профілактичні огляди та роботи.

До чого призводить перегрів корпусу

Власники легких тримерів часто користуються своїми косарками на межі їх можливостей, а то й створюють неприпустимі умови експлуатації. Підсумком такого відношення маємо електродвигун, що перегорів, і розплавлений пластик корпусу.

Подібні дефекти своїми руками не усуваються і вимагають повної заміни, що можна порівняти за ціною покупки нового агрегату.

Чому виникає підвищена вібрація і як її позбутися

Ми розуміємо, що будь-яка добре збалансована деталь щодо осі обертання не створює вібрацію. Биття ж виникають там, де порушено заводський баланс або є шлюб.

Косильна головка має досить велику масу. Тому вона часто буває причиною підвищених вібрацій, але в кожному випадку необхідно вивчати це питання на конкретній конструкції.