Згадую далекі шкільні роки: на уроці праці весь наш восьмий клас залучили до практичних робіт з встановлення розеток і вимикачів у п’ятиповерхівці, що будується, яку зараз називають хрущовкою.
Схема підключення вимикача світла з однією клавішею безпечна лише тоді, коли вимикач розриває фазу L, а не нуль N. Далі — 3 модифікації схеми з фото: як знайти фазу індикатором або мультиметром, як підключити вимикач з двома проводами, і як уникнути помилок (миготіння LED, перегрів контактів, ризик ураження струмом).
Викладач завів усіх в одну кімнату, показав вбудовані підрозетники, що стирчать з них два дроти і пояснив, у чому полягає схема підключення вимикача світла з однією клавішею (інших тоді не було) та розетки.
З того часу минуло понад півстоліття, але ті прості знання та навички електрика досі залишаються актуальними, хоча конструкція цих електричних апаратів зазнала досить сильних змін.
Як працює стара схема підключення вимикача світла з однією клавішею: 2 важливі принципи
З того давнього практичного заняття мені запам’яталися два головні настанови свого вчителя:
- Електричне проведення має служити людині, а не створювати їй небезпечні проблеми. Тому всю майбутню роботу слід розглядати з погляду виключення будь-яких ризиків.
- Безпека електричної схеми забезпечується надійним монтажем.
На ці два питання я і звертатиму вашу увагу далі.
Експертний акцент: вимикач має розривати фазний провід L. Якщо розривати нуль N, світло може вимикатися, але напруга залишиться на патроні — це підвищує ризик ураження струмом при заміні лампи.
Що слід враховувати для забезпечення максимальної електричної безпеки людини під час роботи з приладами освітлення
Одноклавішний вимикач призначений для керування освітленням однієї робочої зони, незалежно від кількості підключених світильників.
Сучасний принцип електричного керування світлом через вимикач побутової мережі показано на схемі.
Він же діє і в старих будівлях з радянською проводкою, виконаних за системою заземлення TN-C. Єдина відмінність для них: відсутність нульового захисного провідника PE.
Якщо ви живете в такому будинку, то у вас просто не буде дроти, показаного пунктирним жовто-зеленим кольором.
З квартирного щитка відзахисного автоматачерез розподільну коробку, а в окремих випадках і безпосередньо, до патронів лампочок надходять потенціали фази L і робочого нуля N.
Управління світлом лампочок відбувається за рахунок комутацій силового контакту вимикача, врізаного в фазний провід.
Працездатність схеми зберігається, коли вимикач буде врізаний в нульовий провідник і навіть якщо при підключенні переплутані робочий нуль N і захисний РЕ потенціали.Однак ризики ураження людини електрострумом в цих випадках різко зростають.
Що важливо враховувати при підключенні вимикача для забезпечення безпеки освітлення:
- монтаж відключає контакту в розрив фазного провідника виключає попадання людини під дію струму при заміні перегорілої лампочки, а установка його в нульовий провід значно підвищує ризик ураження;
- переплутування проводів PE і N з одного боку викличе помилкове спрацьовування захисних модулів, налаштованих на уставки струмів витоків (УЗО і Дифзахисту), а з іншого — зробить ненавмисне занулення корпусів всіх приладів, що в окремих випадках досить небезпечно;
- у патрона лампочки фаза повинна підводитися на найдальший, поглиблений контакт, помилково доторкнутися до якого людині найбільш важко.
Швидка діагностика перед підключенням вимикача
| Питання | Що перевірити | Чому важливо |
|---|---|---|
| Де фаза? | Індикатор/мультиметр, маркування L | Вимикач має розривати фазу |
| Чи є PE? | Наявність жовто-зеленого проводу | Безпека та робота УЗО |
| Контакти не гріються? | Стан клем, затягування гвинтів | Уникнення іскріння та перегріву |
Якщо під час перевірки ви бачите нестабільну роботу світла або підозрюєте помилки у з’єднаннях, інколи доцільно не експериментувати, а звернутися до аварійного виклику електрика або планово виконати електромонтажні роботи.
2 способи кріплення корпусу для закритої і відкритої проводки
Старі радянські вимикачі для закритого монтажу проводів, як і розетки, встановлювалися всередині металевого підрозетника за рахунок кріплення корпусу в ньому розсувними лапками.
Розпірні гвинти наполегливих лапок необхідно було загвинчувати з силою.Тоді гострокінцеві упори врізалися в стінку і трималися в ній міцно.
Якщо ж затягування була виконана слабо, то корпус електричної точки міг бовтатися або навіть випадати за рахунок ковзання одного металу об інший.
Тому такі лапки іноді навіть доводилося трохи вигинати пасатижами для збільшення їх ходу і більш сильного втиснуті в жерстяній корпус з його наступною деформацією.
Кріплення радянських вимикачів для відкритої проводки
Стара методика кріплення для зовнішнього монтажу корпусу передбачала використання двох шурупів.
Нещодавно я розкрив один такий корпус в сільському будинку і виявив, що навіть одиночний шуруп успішно справляється з цією функцією вже кілька десятиліть.
Сучасні способи кріплення
Зараз корпус практично будь електричної точки для установки в прихованій проводці має дві технічні можливості монтажу всередині підрозетника:
- саморізами через вушка;
- розпірними лапками.
Оскільки сучасні підрозетники виконані з негорючого міцного пластику, то металеві розпірні лапки краще утримуються в цьому матеріалі, що виключає вивалювання розетки.
Чим відрізняються конструкції сучасних механічних вимикачів і як їх правильно монтувати
Якщо відкинути питання дизайну і економії матеріалів, то зараз одноклавішний вимикач виділяється поліпшеними електричними характеристиками, заявленими виробником, і дещо меншими габаритами.
Якщо раніше силовий контакт створювався на 6 ампер навантаження, то на більшості сьогоднішніх корпусів вже проставляється цифра 10А.
Крім того, в багато моделі вбудовано підсвічування, що полегшує користування світильниками в темний час доби.
Як працює підсвічування і в яких випадках вона не доречна
Схема підключення підсвічування досить проста.Вона виконана зазвичай світлодіодом або неоновою лампочкою з струмообмежувальних резистором.Вся ланцюжок змонтована паралельно силового контакту.
При відключенні основного світильника силовим контактом струм дуже невеликої величини йде через резистор і викликає світіння індикатора.Подача живлення на основне джерело світла шунтує ланцюжок підсвічування.
Як працює підсвічування вимикача
Підсвічування створюється для зручності роботи з лампами розжарювання.Енергозберігаючі люмінесцентні і світлодіодні світильники в більшості випадків не пристосовані для такого режиму.
Конструкція звичайного драйверів живлення світлодіодних та енергозберігаючих ламп реагує на струм підсвічування і викликає неприємні для ока моргання при вимкненому світлі.Більш докладно це питання викладено в кінціспеціальній статті «Чому світлодіодна лампа блимає».
Тому в окремих випадках має сенс позбутися підсвічування і заздалегідь вилучити її схему з корпусу блоку.
Правила підключення сучасного одноклавішного вимикача за 5 кроків
Крок №1.Турбота про власне здоров’я та особистої безпеки
Знімаємо харчування з ділянки схеми, на якому нам належить працювати.Відключаємо автомати або пробки з запобіжниками.
Тут же перевіряємо відсутність напруги на робочому місці і вживаємо заходів проти його несанкціонованої подачі.
Крок №2.Вызвание стану проводів, підведених в підрозетники
Один з них повинен подавати потенціал фази від розподільної коробки, а другий — забезпечувати електричну зв’язок зі світильниками.
Коли у майстра є досвід роботи під напругою, то допустимо перевірити ці питання індикатором або вольтметром.Для цих цілей підходитьбудь-який цифровий мультиметр.
Крок №3.Розпакування вимикача, зняття верхньої кришки
Для роботи треба представляти пристрій нашого виробу.Показую його складу на прикладі моделі з двома клавішами.
Зазвичай для будь-яких конструкцій з однією, двома або трьома клавішами існує просте правило: треба всунути у зазор між кнопкою і корпусом тонке лезо викрутки або ножа і видавити їм акуратно верхню кришку з обтискного кріплення.
На окремих моделях корпусів є спеціальні тонкі пази.Частина одноклавишных кришок можна взагалі зняти і встановити пальцями без використання металевого інструменту.
Після відокремлення кришки з блоку настає черга декоративної рамки і проставки.
Крок №4.Монтаж у стіну
До затискачів комутаційного блоку підключають дроти і одним з двох способів закріплюють його в подрозетнике.
На змонтований корпус встановлюють зняті з нього деталі і невеликим зусиллям руки вдавлюють зняті кришки клавіш.
Крок №5.Перевірка під навантаженням
Цей завершальний етап слід виконувати при повній впевненості, що захисні автомати працездатні і відключать випадково виникло коротке замикання.Подумайте ще раз про власну безпеку.
Особисті враження від монтажу одноклавішного вимикача компанії Bylectrica серії «Стиль: де помилка?
Зовнішній вигляд цього електричного вироби досить привабливий як з лицьового, так і з тильного боку.Підсвічування оригінально вписана в кришку корпусу.
Комутаційні навантаження заявлені на 10 ампер, робоча напруга — 250 вольт.
Після вилучення корпусу з пакувального пакета в мене відразу почалися проблеми зі зняттям кришки.Спочатку оглянув її з усіх боків, потім спробував відокремити пальцями: безуспішно.
Взяв ніж і зробив спробу видавити кришку клавіші вгору: не піддається.
Доклав досить велике зусилля, але безрезультатно.Перевищувати навантаження не став, щоб не пошкодити пластикові деталі.Після цього став шукати інструкцію, але, крім запису, що монтаж повинен виконувати навчений фахівець, нічого не знайшов.
Став розглядати корпус зі всіх сторін і помітив дві пари пластикових засувок.
Вивів їх із зачеплення і розібрав корпус.
Всередині на кришці побачив всі вставлені механічні деталі перемикача.Причому капелюшки гвинтів клем заховані, назовні стирчать тільки кінці різьбової частини.Корпус комутаційного блоку взагалі порожній. А має бути все навпаки.
Контактна група, що здійснює комутації і розрив ланцюга, виглядає переконливо.
Вбудований клавішу пластиковий важіль кнопки робить знімну кришку нерозбірними.У нього вставлений підпружинений механізм, керуючий перемиканням контакту.На фото я його витягнув.
Якби я при розбиранні корпусу ножем збільшив зусилля витягування клавіші, то цей вузол було б выломан.
Далі мені довелося покладатися на власну інтуїцію і навички релейника, щоб привести цей одноклавішний вимикач в робочий стан.
Позначив по своєму всі складові деталі, що входять в конструкцію модуля.
Показую послідовність їх складання в єдиний корпус комутаційного блоку.Спочатку встановлюється нерухомий контакт.
Потім настає черга рухомого контакту.При цьому його треба заводити спеціальної кромкою в паз корпусу.Далі пінцетом перевіряю замикання і розмикання контактної групи, їх хід та суміщення центрів.
Третім кроком йде установка блоку підсвічування.Її нижня перемичка повинна щільно лягти на площину нижнього нерухомого контакту.
Верхня контактна пластина підсвічування буде підключатися при знятті харчування зі світильника латунним містком.
Далі залишається підключити дроти до клем на корпусі і закріпити комутаційний блок в подрозетнике.
Коли ця робота закінчена, надягаємо верхню кришку.Звертаємо увагу, щоб підпружинений механізм потрапив на центральну частину контактної пластини.Перевіряємо перемиканням клавіші.
Кришку вдавлюємо в корпус до упору, щоб закрилися бічні засувки.Коли вони увійдуть в зачеплення, то демонтаж вимикача без пошкодження верхньої кришки або комутаційного блоку проблематичний.
Тут у мене запитання до читачів.Як вважаєте?Я неправильно описав роботу цієї конструкції або вона дійсно зроблена з помилками?
Ось таку цікаву продукцію я зустрів у компанії Bylectrica серії «Стиль».Її явно перестануть купувати електромонтажники після першого знайомства і спроби монтажу.
Особливості підключення одноклавишных вимикачів світла з дистанційним управлінням
За основу розгляду сучасної конструкції взята модель продукції Sonoff.Це вже третя за рахунком модифікація даної електричної схеми.
Після придбання вимикач Сонофф вдало вписався в інтер’єр спальні, а основні етапи монтажу і труднощі, з якими довелося зіткнутися, описую нижче.
Що змінилося в електричній схемі модуля і простіше підвести дроти: особистий досвід
В інструкції, що додається одразу вказується на необхідність підключення в схему такого одноклавішного вимикача робочого нуля.Він необхідний для роботи вбудованого керуючого модуля.
Проте чинна проводка в квартирі прокладена ще в радянський час.Природно, що в підрозетники приходять тільки два фазних проводи.Інших кінців немає, а це вимагає виконання додаткових робіт.
Труднощі почалися відразу з визначення місць розташування прихованих електричних точок і траси проходження проводки.Вихідними даними послужило розташування світильника на центральній частині стелі і старого вимикача в кутку біля вхідних дверей.
Розподільної коробки, як буває в подібних випадках, не було видно.Все приховано за шаром шпалер.Добре ще, що стеля самий звичайний, а не підвісний або натяжна конструкції.
З досвіду знаю, що в таких багатоповерхових будинках, зібраних з панельних плит, електричні магістралі можуть проходити по найкоротших шляхах в найнесподіваніших місцях, а не строго по вертикалі або горизонталі під прямими кутами.
Довелося скористатисяприладом пошуку прихованої проводки.
Його функціональних можливостей в принципі вистачило для цієї роботи.Став перевіряти маршрут від вимикача вгору назустріч люстрі, а від неї повернувся ще раз у зворотному напрямку.
Прилад показав найкоротшу прокладання проводки від вимикача по стіні до передбачуваного місця розподільної коробки.По стелі до неї прокладена пряма горизонтальна лінія від люстри.
Демонтували старий вимикач.З підрозетника стирчить звичайна алюмінієва локшина 2,5 квадратних мм.
В стику між стелею і стіною, де вказав Дятел, зняли шматок плінтуса і трохи відсунули шматок шпалер.Побачили, як підключена електропроводка.
Ніякої розподільної коробки немає.Дроти з’єднані скручуванням зі зварюванням, обмотані ізоляційною стрічкою.Вся порожнину спочатку була забита старими грудками газет, а всередині засипана дрібним щебенем.
Показати, як це виглядало, не можу — забув сфотографувати, відразу кинувся вичищати порожнини, щоб розібратися з проводами.
Щебеню дістав близько літра, скільки зміг.Частина його глибоко проникла в порожнині магістралі, не дозволяла вільно всунути додатковий провід.
Спробував проштовхнути знизу від підрозетника сталистий дріт, але вона теж на половині шляху вперлася в глухий кут і застрягла.Залишився ще один запасний варіант, яким доводилося користуватися в складних ситуаціях.
Підготував три нових жили з міді для заміни старого алюмінію.Зняв з них ізоляцію близько 10 см і щільно скрутив метал пасатижами в одне ціле.Спробував виправити локшину і клейкою стрічкою до металу її закінчення щільно примотав створену скручування.
З верхньої порожнини під стелею став витягати старий провід, а заодно і пропхати новий.Зусилля рук не вистачало: заважали залишки гравію і обмежений простір.Довелося захопити локшину губками пасатижів і накручувати на них за рахунок додаткового моменту сили, діяти навмання.
Уявіть, допомогло.Старий провід повільно витягнув назовні, а новий затягнув.Локшину зі скручуванням відкусив бокорезами.
Ними ж вирівняв довжину проводу в подрозетнике.
Вгорі довелося використовувати клемники для з’єднання міді з алюмінієм.Це цілком допустимо тому, що в кімнаті давно використовуєтьсясвітлодіодне освітлення, а воно споживає малі потужності.
Підключення проводів внизу до модулю Сонофф труднощів не викликало.Там все зрозуміло: показано в інструкції і на корпусі блоку.
Про управління сучасним освітленням з різних місць
Після установки вимикача світла Sonoff в спальні можна керувати світлом не тільки звичайним способом через сенсор, але і з допомогою:
- доданого пульта брелока;
- і навіть через інтернет зі смартфона.
Якщо під час монтажу виникають сумніви, краще довірити підключення фахівцю: це знижує ризик помилок у з’єднаннях, перегріву контактів і ситуацій, коли вибиває автомат. За потреби можна замовити монтаж електропроводки або перевірити щиток і виконати заміни автоматів.
- Вимикач повинен розривати фазу L, а не нуль N.
- Перед підключенням знайдіть фазу індикатором або мультиметром.
- Підсвічування вимикача може викликати миготіння LED ламп.
- Якщо не впевнені — викликайте електрика, щоб уникнути ризиків.
FAQ
Що робити, якщо після підключення вимикача вибиває автомат?
Якщо після встановлення одноклавішного вимикача вибиває автомат або спрацьовує УЗО, це може свідчити про коротке замикання, неправильне підключення фази та нуля або пошкодження ізоляції проводу в підрозетнику. Насамперед потрібно знеструмити лінію, перевірити правильність підключення в розрив фазного провідника та оглянути клеми. Якщо проблема не зникає, варто перевірити схему через інструкцію або звернутися до фахівця з аварійного виклику електрика, щоб уникнути повторного короткого замикання.
Чому світлодіодна лампа блимає після вимкнення вимикача з підсвічуванням?
Блимання LED лампи після вимкнення світла часто виникає через підсвічування вимикача, яке пропускає невеликий струм через драйвер світлодіодної лампи. Це особливо характерно для схеми підключення вимикача з однією клавішею у старій проводці без окремого нуля в підрозетнику. Рішенням може бути відключення підсвічування або встановлення резистора. Якщо ж ви не впевнені в підключенні, доцільно замовити монтаж вимикачів з правильною схемою підключення.
Як перевірити, де фаза і нуль перед підключенням вимикача світла?
Перед підключенням вимикача необхідно визначити, який провід є фазним. Це можна зробити індикаторною викруткою або мультиметром, перевіривши наявність напруги відносно нуля чи заземлення. Фаза повинна подаватися на вхід вимикача, а вихід іде до світильника. Неправильне визначення проводів може призвести до ситуації, коли вимикач розриває нуль. Якщо виникають сумніви, краще виконати повну перевірку через монтаж електропроводки з діагностикою лінії.
Що робити, якщо автомат увімкнений, але світла немає?
Якщо автомат увімкнений, але освітлення не працює, проблема може бути в самому вимикачі, обриві проводу або пошкодженні контакту в розподільній коробці. Перевірте клеми вимикача, цілісність лампи та наявність напруги на виході. Часто така ситуація виникає через поганий контакт або окислення алюмінієвих жил. У складніших випадках рекомендується перевірити щиток або виконати заміни автоматів, щоб виключити несправність захисного обладнання.
Коли потрібно викликати електрика для підключення одноклавішного вимикача?
Викликати електрика варто, якщо у вас стара алюмінієва проводка, відсутній нуль у підрозетнику, спостерігається перегрів контактів або ви не впевнені у правильності підключення фази. Особливо це актуально при встановленні сенсорних або дистанційних вимикачів типу Sonoff, де потрібен робочий нуль. Помилки в схемі можуть призвести до короткого замикання або пошкодження світильника, тому професійний монтаж зменшує ризики.
Чому вимикач гріється або іскрить при ввімкненні світла?
Нагрівання або іскріння вимикача може виникати через слабке затягування клем, перевищення допустимого навантаження або використання вимикача на 6А для сучасних LED-систем з імпульсним драйвером. Також причиною може бути поганий контакт у підрозетнику. Якщо відчувається запах гару або корпус теплий на дотик, необхідно негайно знеструмити лінію та перевірити схему. За потреби слід скористатися послугою термінового виклику електрика для усунення небезпечної несправності.